Den som någonsin har gjort något med elektronik måste komma igång med lödkolv någon gång. Baserat på exempel på internet kan du säkert säga att lödkunskaperna hos den genomsnittliga tinkern inte är så bra. Det skulle vara synd om ditt lödprojekt inte fungerar korrekt på grund av små lödfel. Det kan vara bättre! Vi ger 13 tips för lödning av din egen teknik.
Tack vare populariteten hos brädor som Raspberry Pi och Arduino är det fortfarande en populär aktivitet för många att tippa med elektronik. Komponenterna kostar nästan ingenting och diagram och till och med fullständiga projektbeskrivningar utbyts ivrigt på Internet. Om du fastnar med något finns det otaliga forum med hjälpsamma typer som är angelägna om att dela med sig av sina kunskaper och färdigheter. Kort sagt, det är en fantastisk tid för elektronikhobbyister.
01 Tänk på det själv eller återanvänd det?
I början av ett sådant projekt står du omedelbart inför valet om du själv måste utforma kretsen eller om någon redan har uppfunnit den. I de allra flesta fall kan du återanvända någon annans arbete med vissa justeringar.
För de nödvändiga justeringarna och för projekt som du måste bygga från början är brädbrädan ett oumbärligt verktyg. Stick in komponenterna, anslut dem med bygelkablar och du har en första version av kretsen på några minuter.
Eftersom koden i många fall gör komponenter överflödiga - tänk på kombinationer av kondensatorer och motstånd för oscillatorer och timers - kretsar blir enklare och det är mer troligt att fel uppstår i koden än i hårdvaran. När grejerna finns på panelen går det mesta till att felsöka koden. Och när programvaran fungerar är grunderna i den elektroniska delen av projektet klar.
Det är då det verkliga arbetet kan börja: installera kretsen så att ditt projekt faktiskt kan användas. Nästa steg är att flytta komponenterna från panelen till ett kretskort.
02 Experiment PCB
För de flesta mät- och kontrollkretsar är ett experimentellt kretskort bra (även kallat protoboard eller stripboard). Mycket billigare och det sparar själv att utforma en kretskortlayout, vilket är ett svårt steg för hobbyisten. När du väljer den lämpligaste plattan är dimensionerna inte ens de viktigaste: PCB-materialet är enkelt att klippa i storlek med en bågfil. Mycket viktigare är hur kopparremsorna fördelas på kretskortet. Dessa varierar från endast enstaka öar till band i full längd. En fråga om smak, men vi hittar bilder med grupper av sammankopplade öar idealiska, till salu på www.conrad.nl. Kostnader: beroende på storlek, mindre än en euro till cirka tio euro.
03 Montering
En korruption av det tyska bestücken (medföljer) används för att placera komponenterna: bitar. Till skillnad från industriell serietillverkning involverar hobbyister vanligtvis komponenter vars ben eller stift passerar genom kretskortet för att lödda dem längst ner. På 1990-talet bytte branschen till smd-komponenter (ytmonterade enheter), som är mycket mindre och installeras helt automatiskt (se rutan 'Ytmonterade enheter').
Med experimentella kretskort måste du tänka noga över var komponenterna placeras vid montering. Logiskt sett är det bättre att placera delar som har många kopplingar mellan sig.
Installationen i sig är ett noggrant jobb. Det är mest effektivt att applicera alla komponenter först och sedan löd. Det kan tyckas svårt, för att för lödning måste du hålla kretskortet upp och ner och utan åtgärder kommer komponenterna att falla av kretskortet. För att förhindra detta, böj minst två utskjutande ben på varje komponent som du applicerar, i motsatta riktningar. På så sätt fastnar den komponenten när du vänder på kretskortet. Använd en liten sidoskärare för att skära ändarna på alla (inklusive de icke-böjda) benen till en längd av cirka två millimeter. Placera sedan nästa komponent och så vidare.
När du placerar varje komponent, se till att alla ben eller stift är på sin egen ö, annars ansluter du dem tillsammans. Integrerade kretsar och styrenheter kan därför ofta bara installeras på ett sätt: över bredden på kretskortet.
Ytmonterade enheter
En separat kategori av delar är smd-komponenterna. Dessa "ytmonterade enheter" har endast tennpläterade ändar eller mycket små ben och är lödda på den sida på vilken de sitter på kretskortet. Det skiljer sig från de traditionella komponenterna vars ben går genom kretskortet och som är lödda i botten.
Handlödning av smd-delar är för avancerade användare, smd-komponenter är därför inte avsedda för det; en av fördelarna är att de kan appliceras och lödas helt automatiskt av robotar.
04 Vilket lödkolv?
Det viktigaste verktyget är naturligtvis lödkolven. Priset varierar från tio euro till hundratals euro, varvid den senare gruppen är för dyr att använda för hobbyprojekt. Dessa är lödstationer som kan ställas in exakt i den grad och det är en stor överdrift för detta manuella arbete. Du kan fungera bra med en lödstation på några tiotal. På Conrad finns redan fina modeller tillgängliga för cirka 25 euro. En sådan station består av en strömförsörjning, temperaturkontrollen och en hållare för lödkolven. Ett separat lödkolv rekommenderas inte, såvida du inte tycker att det är en bra idé att ha en metallbit på skrivbordet som är nära 400 grader. Placera den alltid i en hållare, som också ger plats för en fuktig svamp där du kan torka av lödspetsen.
05 Kvalitetslödspets
Lödkolven är den del som du faktiskt löd med och som också är avgörande för kvaliteten på lödkolven. Materialets sammansättning och tillhörande hårdhet avgör stolpen. Och hur länge det kommer att hålla, eftersom korrosion alltid lurar i en fientlig miljö av smält tenn och mycket varierande temperaturer. Formen är också viktig: för fin elektronik är grovpunkten för en typisk hårdvaruaffär till liten nytta. För elektronik finns ett brett urval, allt från mejsel eller skruvmejselmodell till en konformad spets i olika längder. Valet av penna beror på den specifika applikationen, en stadig hand och personliga preferenser.
Använd ett lödkolv på minst 30 watt, även för fin elektronik.
06 Temperatur
Ett andra kvalitetskriterium är värmeelementet och speciellt dess effekt. För att förhindra att lödet smälter ordentligt eller stelnar för tidigt får spetsens temperatur inte sjunka för mycket under lödningen. På grund av den mycket lägre temperaturen på delarna som ska lödas (rumstemperatur) sjunker temperaturen på pennan kraftigt så snart du håller den mot delarna och värmeelementet ska kunna kompensera för det omedelbart. Använd därför ett lödkolv på minst 30 watt, även för fin elektronik. Det är också anledningen till att man väljer ett temperaturreglerat lödkolv: över 400 grader går de flesta delar snabbt sönder, så ett värmeelement måste stängas av när en viss temperatur uppnås.I praktiken fungerar en temperatur på knappt 400 grader bra, även för blyfria legeringar.
07 Löd: bly eller inte?
Fram till drygt tio år sedan använde alla en legering av bly och tenn för lödelektronik. Sedan 2006 har blylödning förbjudits från utrustning som säljs inom EU. Av hälsoskäl rekommenderas att man också arbetar med blyfritt löd, som består av legeringar av tenn och koppar och / eller silver. Nackdelen med de blyfria alternativen är en högre smältpunkt och tråkiga anslutningar. Det innebär att lödning vid något (cirka 40 grader) högre temperaturer, så en något högre risk för skador på känsliga komponenter. Ännu viktigare är att det är svårare att bestämma kvaliteten på anslutningen, en tråkig anslutning är en indikation på en dålig svetsning med bly-löd. De som vill löda med blytenn kan fortfarande köpa det.